domingo, 10 de junio de 2012

Poda de rosales...




Porque hay que podar los rosales….es una pregunta muy frecuente que nos hacemos. El beneficio será una mayor y mejor floración en primavera.
Para que un rosal se vea realmente hermoso, es imprescindible practicarle una poda adecuada en el momento oportuno. Aquí están todas las claves.
Obtener muchas rosas es el objetivo de esta labor, que hay que hacer como mínimo una vez al año en el período de reposo. Como norma general se deben eliminar las ramas y tallos muertos, porque afean su estética e impiden su correcto crecimiento. La poda contribuye a incrementar la longevidad del rosal y a aumentar su resistencia a las enfermedades, ya que queda más despejado y tanto la luz como el aire penetran mejor en su interior.

Cuándo hacerlo?
-El mejor momento es a finales de invierno,  cuando se les han caído las hojas en su totalidad. En zona sub urbanas conviene hacerlo cuando las heladas hayan pasado.
Hay que practicar esta poda antes  de que comience a crecer el rosal, en cuanto las yemas empiezan a hincharse.
El despunte puede hacerse en cualquier época, como también la eliminación de flores marchitas.
En verano vamos a realizar la poda verde, que consiste en eliminar los chupones que crecen desde las raíces  o el tallo, bajo el punto del injerto.

Método a seguir.
·  Cortes limpios, netos y en bisel.
· El corte se practica a 6-8mm por encima de una yema o brote que salga hacia afuera. Debe ser limpio y que las zonas podadas queden lisas, cuidando de no desgajar la rama, porque estaríamos dejando una vía de entrada de enfermedades.
· Conviene cortar en diagonal, corte a bisel, con tijeras bien afiladas, dejando la parte más baja hacia el lado opuesto a la yema. Cada tipo de rosal exige su propia técnica, pero como regla general es preciso eliminar los tallos muertos, secos, enfermos, largos y delgados o cruzados.
· Si hay que podar completamente una rama, esto se realiza cortando a ras del tallo del cual parte, y después, se sella bien la herida.
·  Para tener una copa bien armada es recomendable que la poda se realice a 40cm del suelo.
  • El resultado de una buena poda  será un arbusto balanceado con ramas sanas y fuertes.
  • Luego de retirar todas las ramas del lugar y todas las hojas, aunque estén secas aplicar polisulfuro de calcio sobre las plantas podadas y el suelo que las rodea, esto ayuda a cicatrizar y  evita la proliferación de enfermedades. Es conveniente quemar todo este material. Recomendamos no usarlo para composteras.

Herramientas básicas.
Tijeras y guantes.
-Vamos a usar tijeras de corte, bien afiladas, para ramas más pequeñas. Cuando nos encontramos con ramas  de más de 2cm de diámetro, será necesario el uso de tijeras con mangos largos para hacer fuerza con las dos manos.
-Para rosales trepadores será necesario el uso de tijeras telescópicas de mango largo.
-Las tijeras deben estar bien afiladas y desinfectadas.
-Guantes. Los de cuero protegen bien de las espinas y los de algodón con pvc soportan mejor la humedad. Lo importante es estar cómodos y protegidos a la hora de realizar la poda.

Gris y plata en el jardín...




Los follajes son la base de un buen diseño y ningún jardín está completo sin una pincelada de plata. El  contraste de estos tonos, con otras plantas y flores, crea impactantes efectos en la composición.  Las plantas de follajes gris plata reflejan la luz del sol y la atrapan entre sus hojas. Usando esta paleta de colores claros –gris y plata- creamos un efecto de destellos que, al atravesar los distintos verdes, harán que el jardín brille, aún en días nublados. La mayoría de los colores se muestran mejor junto a los grises y plateados. Este recurso también sirve para armonizar  las composiciones paisajísticas. Los colores más estridentes  como fucsias y amarillos, se suavizan si se combinan con grises. Hay una gran variedad de tonos que van desde el gris casi blanco hasta un gris azulado. En general, conviene plantar grupos de plantas grises distribuidas en lugares claves, como punto de interés, para restar monotonía a los verdes. También pueden ser utilizados como borduras, acompañando o reforzando las líneas más duras de la arquitectura.  Las plantas grises están adaptadas a la sequía y a la radiación  solar intensa. Todas necesitan de un suelo con un buen drenaje. No toleran la combinación de calor, humedad y mal drenaje.
Algunas especies con follaje gris.
Westringia: Arbusto de 1.50m de altura, con follaje verde grisáceo, persistente, ornamental. La floración , muy vistosa y blanca, es casi continua a lo largo del año. Requiere muy bajo mantenimiento. Soporta las podas.
Convolvulus: Es una planta subarbustiva, que alcanza una altura de 060cm, con hojas plateadas y flores blancas con el centro amarillo. Florece en primavera, verano.
Stachis: Herbácea perenne, rizomatoza, con hojas opuestas, gruesas, pubescentes.  Su follaje, gris plata y aterciopelado. Las flores son de color rojo púrpura y se agrupan en espigas terminales densas en primavera y verano. Alcanza una altura de unos 040cm. Se usa como cubresuelos.
Perovskia: Es un subarbusto que crece en suelos bien drenados y a pleno sol. Su follaje da una imagen plateada con sus hojitas muy cortadas. Tiene flores muy pequeñas, tubulares, de color azul violáceo. Florece de verano a otoño. Alcanza una altura de 1m.
Teucrio: Es una especie de follaje perenne, con crecimiento rápido, que llega a medir casi 1.50m. Tiene follaje gris blanquecino, espinoso y atractivo. La floración, de color azul claro u oscuro es en primavera y se prolonga por largos períodos. Tolera las heladas intensas. De muy bajo mantenimiento, está libre de plagas y enfermedades. No es adecuado para lugares húmedos ni encharcados.
Flomis: Su atractivo follaje gris persistente y porte extendido. Sus hojas verde grisáceo son rugosas en el haz y cubiertas de vellos en el envés. Tiene flores de color amarillo oro, muy llamativas. Debe ubicarse al resguardo de los vientos fuertes. Ya que se quiebra con facilidad. Su altura de 060 a 150m.
Salvia leucanta: Subarbusto, muy ramificado, de crecimiento erguido. Tiene hojas lanceoladas, glaucas, rugosas. Sus flores, muy vistosas, son espigas terminales, sobresalen de la planta. Tienen el cáliz aterciopelado violeta y la corola blanca. Es sensible a las heladas. A final del invierno, conviene podarla. Llega al 1.20m. 
Festuca  glauca: Planta pequeña de unos 20cm de diámetro. Esta especie se destaca su follaje fino, cilíndrico  de color gris azulado. Resiste los vientos, el frío y las heladas. Es muy sensible al exceso de riego ya que produce la putrefacción del cuello de la planta. Se multiplica por división de matas a fines de invierno. Adecuada para primeros planos del cantero.
Cineraria marítima: Mata perenne que alcanza 1m de altura. Follaje gris plateado y muy recortado. Florece en verano con flores de color amarillo. Es una planta interesante por su follaje y no por su floración. Resistente a las bajas temperaturas.
Lavandas: requieren para su cultivo un suelo con buen drenaje y una exposición a pleno sol. Su gran resistencia, la vuelven ideal para lugares con poco riego. Es una planta muy valorada por su follaje como por su floración.
Santolina: Subarbusto, con hojas de color verde grisáceo, estrechas, lineales y aromáticas, desprenden  un olor intenso que recuerda a la manzanilla. Sus flores son hemisféricas, amarillas y aparecen en lo alto de la planta. Su altura puede llegar a los 060 cm. 
Salvia officinali: subarbusto con base leñosa, sus tallos erguidos alcanzan los 080cm de altura. Sus hojas lanceoladas rugosas y pubescentes. El follaje verde grisáceo. Las flores en primavera-verano  son espigas violetas. Suelos secos y mucho sol. Planta medicinal más conocida.
Euryops gris:  Mata leñosa redondeada de hasta 1,5 m de altura, de atractivo follaje grisáceo y abundante floración tipi margarita amarilla. Pleno sol y resiste las bajas temperaturas. Es conveniente podarla para mantener el follaje limpio, se multiplica por esquejes.
Melianthus: subarbusto rizomatoso. Sus hojas grandes, glaucas, con folíolos aserrados. Las flores de color rojo vino, en racimos terminales erguidos. Florece en invierno y primavera. Tolera bien las podas y alcanza una altura de casi 2m.
Arboles de follaje gris: Eucalyptus cinérea, Cupressus arizonica glauca. Pópulus alba (álamos plateados) y por su corteza gris blanquecina, álamos y abedules.

martes, 15 de mayo de 2012

Diseñando borduras...


¿Qué es un cantero? Podemos decir que es un macizo de plantas conformado por dos o más especies que se ubica en forma estratégica para lograr un punto de interés dentro de un jardín o espacio verde.

Combinar plantas en un cantero es un arte que implica no sólo el buen manejo de los colores, las texturas, la luz, sino también el conocimiento  de las plantas y su comportamiento durante todo el año en las diferentes situaciones de clima y de suelo.

Debemos tener presente:
La ubicación. Lo primero es elegir el emplazamiento del mismo, o sea, su lugar. Tal vez, la forma o el contenido pueda ir modificándose, pero es conveniente definir con seguridad la mejor ubicación, para la preparación del suelo, que exigen estos canteros.

Orientación del jardín. Los ideales son los orientados hacia el norte, donde sol y abrigo están asegurados. Pero como esto no es siempre posible, tendremos que tener en claro el movimiento del sol en las distintas horas del día.

Vistas. Desde donde va a verse. Desde el interior de nuestra casa (ventanales del living, rincón de lectura…) y podremos establecer cuál será la mirada hacia el exterior.

Epoca en que va a disfrutarse. A la hora de diseñar tendremos que pensar en cómo se vive y disfruta el jardín en las distintas épocas del año. Así tomaremos en cuenta los momentos de floración, la persistencia del follaje, las características más destacadas de cada especie elegida.

El tamaño. De acuerdo a las dimensiones de los canteros, vamos a poder establecer la cantidad de plantas, y los distintos niveles o volúmenes. Haremos gráficos en escala donde comenzaremos a armar nuestros canteros para luego volcarlos a la tierra. Siempre teniendo en cuenta el crecimiento de las plantas.

El color y luminosidad. El color es un recurso que llena de vida un jardín y puede influir en los estados de ánimo.
El color es un medio de expresión único.
Los colores fríos suelen quemarse o desteñirse a pleno sol, mientras que los cálidos brillan y se destacan más.


Las formas y texturas de flores y follajes. La textura, no solo está referida al tamaño de las hojas, sino a su rugosidad, opacidad o brillo.
Es interesante combinar texturas para lograr movimiento y dar atractivo cuando no está en flor.

La forma del cantero. Una vez que definamos la ubicación, el tamaño y la paleta de colores, será hora de definir cuál es la forma que queremos ver:
Los canteros con formas geométricas aparentan rigidez, mientras que los de forma irregular o de líneas sueltas que no responden a una forma determinada, la disposición de las plantas es más libre.
 
Categoría de las plantas y su función dentro de las borduras.

Los arbustos, dan la estructura de sostén, sobretodo en invierno, cuando la mayoría de las herbáceas merman su aspecto. Aportan follaje, floración, forma y volumen. Hay una gran variedad de arbustos que poseen flores llamativas y pueden incorporarse en la composición de la bordura.

Las trepadoras, se usan dentro de los macizos con algún tipo de estructura para dar un toque vertical. Generalmente se eligen plantas de poco desarrollo.

Las herbáceas perennes, logran buenos efectos en poco tiempo.

Las gramíneas  ornamentales, se usan tanto por su forma, como por sus  follajes etéreos.

Los bulbos, dan ese toque colorido en épocas que no hay demasiadas flores.

Las anuales y bianuales, son las preferidas en cada  temporada. Muchas veces las usamos para rellenar espacios libres mientras crecen las otras plantas

Aromáticas, hoy  forman parte del diseño en la composición de borduras, son elegidas por su textura, color y aroma.

Algunos consejos a la hora del color….
La luz natural es un factor primordial en la composición durante el día y a lo largo del año.

Debemos pensar en el atractivo de la planta no solo cuando está en flor, sino que sus hojas, tallos y frutos, también jugarán un rol importante.

Hacer uso de los efectos de acercamiento de los colores cálidos y la sensación de distancia de los fríos en las distintas dimensiones de los espacios a diseñar.

Debe pensarse siempre en el efecto, (fuerte o etéreo) o en el estado de ánimo (tranquilidad, alegría, pasión) que se quiere lograr con el uso del color y las texturas.

Es importante tener en cuenta que todas las partes de la planta tienen color: flores, estambres, hojas, tallos, troncos y frutos.

Tanto en el diseño de un jardín como en la elección de una planta, el color formará parte de un todo, con el volumen, la textura y la forma.

Los mejores efectos se logran al  crear focos de interés en el jardín que se alternen con silencios (donde nada pase), para que el ojo pueda descansar  y no saturarse de información y colorido.

martes, 1 de mayo de 2012

Es otoño en nuestro jardín...


 
¿Qué debemos hacer con las plantas este otoño?








Con las temperaturas que empiezan a bajar paulatinamente, el jardín invita a terminar de organizar el año  e iniciar algunas tareas importantes de mantenimiento.
El jardín empieza a teñirse de colores cálidos, amarillos, ocres y bordó. Las hojas de los árboles comienzan a tapizar el suelo.
Las espigas de las gramíneas no dejan de retener la luminosidad del sol y las salvias, en todas sus variedades y colores también muestran su apogeo. Como los fríos intensos van llegando en forma lenta y despareja, muchas plantas continúan sus floraciones a ritmos tranquilos, sin el apuro de la primavera. Es un tiempo ideal para siembras, tanto para la huerta como de flores. De divisiones de herbáceas en los canteros, debido a que la temperatura se mantiene cálida. Ésta es ideal para la germinación y el desarrollo de nuevas raíces si hacemos división de mata. También pueden hacerse gajos de plantas que nos interese multiplicar…no hay prisa, pero sí mucho trabajo por hacer.

Es tiempo de…

Cosechar nuestras semillas. El otoño es época de cosechar semillas de herbáceas y gramíneas. Hay que recogerlas durante las horas de sol fuerte y guardarlas en bolsas de papel, en lugar fresco y seco. Recordar etiquetarlas. Si las semillas son muy pequeñas, se las puede guardar mezclándolas con un poco de arena bien seca.

Agrandar borduras. Desde mayo se podrán empezar a realizar los cambios previstos en el jardín, a preparar nuevas borduras o a acomodar la existente. Todos los trabajos deben planificarse con anticipación. Si se trata de agrandar o modificar una bordura, se deberá marcar la nueva forma, quitar el pasto, puntear profundamente e  incorporar arena y compost. Luego presentar las especies y observar desde el lugar donde va a verse usualmente, si todo se ve como lo imaginamos, es hora de plantar.

Poda de limpieza. Para que las plantas trepadoras que hayan florecido durante el verano lo hagan abundantemente la siguiente temporada, hay que ralear ramas para que tengan acceso a la luz y el aire. Por ejemplo, la santa rita y los jazmines: de leche, solanum, azórico, chino, y de chile
Podar ampelopsis- con los restos de poda se pueden hacer nuevos esquejes.
En geranios y malvones, podar las ramas viejas y las que ya florecieron.
Conviene no retrasar la poda en los cercos de oleas, abelias , laurentinos, para darles tiempo a rebrotar antes del invierno.
La mayor parte de los trabajos de poda se realizan en el invierno.

Resiembra de césped. A fines de marzo (ni mucho calor, ni mucho frio) podemos hacer la resiembra con rey grass anual. Esto es para la variedad de bermuda y kikuyo. Luego de sembrarlos, se riega y se mantiene con humedad la superficie hasta que las semillas germinen.

Flores de otoño. Es una época de recambio de flores, tanto las que se encuentran en maceta como en el jardín. Se deben reemplazar por las de floración otoño-invierno, como las prímulas, violas, violetas de los alpes, coquetas y pensamientos. Conviene incorporar cómpost en el sitio de plantación para una mejor nutrición.

Epoca de plantar bulbos: Abril y mayo son meses óptimos para plantar, tanto en tierra como en macetas, los bulbos que florecerán desde fines del invierno. Si bien la floración de estas especies es corta, la nota de color que aportan cuando el jardín esta semidesnudo es muy valiosa. Podemos plantarlos bajo árboles caducos, o en macetas también es una buena alternativa. Es tiempo de marimonias, azucenas, narcisos, Jacinto y tulipán. También pueden levantarse, dividirse y replantarse los bulbos de floración estival que han entrado en dormición, si bien es una tarea para fines de invierno podemos hacerlo ahora mientras renovamos nuestros canteros.

Nuevas plantaciones. Comienza la plantación de árboles y arbustos de hojas perennes. Los de hojas caducas y a raíz desnuda se plantan a partir de mayo o junio.
La mayoría de las plantas pueden ubicarse en el jardín en época invernal.

Tutorado .Este no debe exceder un tercio de la altura del árbol. Controlar que estos se encuentren en perfectas condiciones, ya que empezarán los fuertes vientos.

Dividir herbáceas. Si es necesario hacer nuevas plantas a partir de las matas de calas, hemerocalis, agapantus y salvias.   Separarlas y abonarlas en el momento de volver a plantarlas    . Realizar esta tarea antes de las heladas
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Las macetas. Transplantar a macetas más grandes los ejemplares que necesiten desarrollar mejor sus raíces. La tierra nueva que agreguemos debe ser en su mayoría un buen sustrato

Riego. Cambiar el régimen de riego. Disminuir los riegos a medida que el calor cede.

Fertilizar  Las nuevas plantaciones fertilizar con fósforo, sin él las flores y las semillas no podrían formarse y con potasio ya que ayuda a las plantas a resistir a las heladas.

Sanidad. Aprovechar el invierno para erradicar la cochinilla en arbustos muy atacados. Para evitar las pulverizaciones se puede optar por capsulas colocadas en el suelo alrededor del arbusto. Controlar las enfermedades fúngicas.

Estacas: Como resultado de las podas, usamos ramas en buenas condiciones y comenzamos a practicar la tarea de multiplicación, con la mayoría de los arbustos del jardín.
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Otoño….tiempo de cambios..no hay prisa, pero sí mucho trabajo por hacer...









domingo, 22 de abril de 2012

Fertilización....químicos vs orgánicos.


Debo fertilizar?Las deficiencias en las plantas se notan por ciertos síntomas específicos o por su crecimiento débil.  Hay síntomas que pueden ser originados por el suelo!!!.. muy húmedo, muy seco, muy compactado. Deberíamos tomar muestras del suelo para ver el nivel de nutrientes y su PH.

Cuándo, cómo, y con qué?
Las plantas obtienen todo lo que necesitan para vivir y crecer, del aire, agua y suelo.
El aire y agua……………proveen dióxido de carbono,     hidrógeno,    y oxígeno.
El suelo……………………el resto de nutrientes.
La mejor consigna de asegurarnos plantas bien alimentadas es  “alimente bien el suelo y deje que este alimente bien las plantas”
No todos los jardines necesitan los mismos requerimientos… por ej. Una huerta necesita más nutrientes que un jardín de arbustos. Los fertilizantes proporcionan los nutrientes ausentes en el suelo.  Por medio de la fertilización se puede acelerar y aumentar el crecimiento de las plantas.
Si el fertilizante es mal aplicado podemos ocasionar daños a las plantas.

Como elegir el fertilizante correcto?
Generalmente los fertilizantes están formulados para abarcar una gran variedad de plantas, aunque hay específicos, para rosa, bulbos, hortalizas, césped.
Un fertilizante completo, además de NPK / nitrógeno, fosforo y potasio/  debe contener micronutrientes necesarios para su óptimo desarrollo.
Orgánico o inorgánico.
No siempre significa natural y sintético o químico.
Los orgánicos derivan de animales o plantas o sus derivados.
Los inorgánicos provienen  de fuentes no vivas como rocas y sales.    Todos estos son naturales.
Los químicos son los procesados o fabricados en plantas químicas.

Las ventajas  de los fertilizantes naturales/ aportan nutrientes en forma natural sin exponer a la planta al riesgo de quemarse por el exceso / Se aplican en distintas épocas del año ya que la liberación es lenta y gradual y se va incorporando con los riegos y las lluvias / Ayudan a mejorar la estructura del suelo, alivianan aquellos pesados y mejoran la retención de agua y nutrientes en los muy arenosos. Desventajas/ Como algunos no se pueden desparramar uniformemente ( estiércol, mantillo) hay que incorporarlos al suelo unas semanas antes de la plantación/ El origen es muy diverso y el aporte de nutrientes varía en c/u.

Preguntas frecuentes.

Cuando necesita una planta ser fertilizada?
-Sintomas en su crecimiento.
-en el colorido de sus hojas.
-poca producción de flores y frutos.
Esto ocurre cuando el suelo es pobre o cuando está muy lavado.
Cuál es el mejor momento para fertilizar una planta? / Para fertilizantes químicos uno a dos meses antes de que la planta comience su desarrollo o floración.
Debo fertilizar en otoño o invierno?/ Solo es recomendable para plantas trasplantadas, para estimular la formación de raíces.
Es necesario regar después de fertilizar?/  El riego ayuda a que se disuelva más rápidamente y pueda ser absorbido por las plantas.
Como se aplicará un fertilizante?/ los líquidos deben disolverse en agua en las dosis indicadas en el marbete. Los granulados se aplican en el suelo, antes de plantar o rastrillando luego/ Los foliares, por medio de pulverizaciones.
Debe fertilizarse una planta ante una situación de estrés?/ Si una planta ha sufrido un trasplante, fríos intensos, sequías o ataques de pestes o plagas, deben aplicarse productos para esta situación.
Como se fertiliza una planta añosa?/ Teniendo en cuenta de que quienes absorben el agua y los nutrientes son las raicillas más finas, debemos asegurarnos de que éstas tomen contacto con él.Si la planta es muy grande, trazar una línea imaginaria de la copa sobre el césped y hacer pequeños hoyos cada 50 cm y fertilizar.